这次进入西班牙，虽然还是马德里落地，但我们在机场提完车就直接去了第一站的阿维拉。主要考虑是，马德里、巴塞等一线大城市以及托雷多和塞戈维亚这些首都圈的著名观光地大家都去过，想去一般游人看不上眼的二三线城市走走，验证一下西班牙世遗遍地的传言。
在地图上推演行走路线时发现，从马德里往波尔图的方向上，果然标记着两个相隔不远的世遗之地，其中最近的阿维拉正适合我们傍晚下了飞机去落宿。照此测算，第二天上午在阿维拉浏览后，下午经过萨拉曼卡时再转一转，当晚赶到维塞乌应该不难。这样设计，约公里的路程跑起来比较紧凑，但一天之内游两个地方又成了地道的走马观花，对大名鼎鼎的世遗古城来说未免有点委屈了。但有朋友的签证有效期受限，只能如此。
阿维拉地势为西班牙最高，在海拔米左右，风卷云舒的11月底已经寒意袭人。这种气候下，游客寥寥无几的古城里，灰砖墙身和碎石路面显得有些苍凉。我们从圣特蕾莎门进入古城后，站在圣特蕾莎修道院门前时，就是这种清冷肃杀的感觉，竟至没有进修道院去一看究竟。
圣特蕾莎修道院（ConventodeSantaTeresa）
事后才知道，这个修道院可是阿维拉的神圣所在，它专为“圣女”特蕾莎而建，“圣女”则被尊为这个城市的守护神。年出生于本地的特蕾莎成人后就进入加尔默罗会修道院，决意侍奉上帝一辈子。她毕生倡导苦修，致力于基督教改革，并推动兴建了16座加尔默罗会修道院，彻底扭转了当时宗教界的奢糜之风，终获教廷的认可。阿维拉也因此有了“圣徒城”的别称。
圣女特蕾莎至今守护着古城由于名字相重，不由联想到20世纪获得和平诺奖的北马其顿人特蕾莎修女。从这后一位修女一生助贫为乐的善行，隐约可以看见几百年前的那位圣女对恪守教规潜心修行的执着。如果说二者之间有某种必然联系的话，莫不是可以理解为，前者堪称后者的灵*先导，而后者又是对前者精神的传承和弘扬？
圣女特蕾莎出生地原址上的一个小型展室
不过，阿维拉这座古城的千年生涯，并不像圣女那般终生清苦。仅从被誉为欧洲保存最完好的城墙，以及城里几座价值连城的教堂和宫殿，就可以想见它曾经的繁荣和富庶。阳光的作用实在不能小觑。太阳只不过从云层里出来露了一下笑脸，刚刚还灰头土脸毫无生气的城墙转眼就焕发了容光，变得鲜活生动起来。
周长达米的城墙当然是阿维拉的城市标志，但它更像是阿维拉的护身盔甲。你看，它的厚度达3米，高约12米，有6主3次共9扇城门，82座半圆形塔楼把个垛口串联在一起，使防守的将士能左右接应，首尾相援，全然是一座易守难攻的坚固要塞。假如没有这一整套近乎完美的防御工事，很难想象古城里那些旷世至宝如何能够保存至今。
我们从圣特蕾莎修道院继续往里走，很享受这中世纪古城的味道，在波伦蒂诺斯宫、小市场广场和阿维拉主教座堂都留下了足迹。这些建筑的设计修筑年代多处在罗马式向哥特式的过渡期间，所以集两种风格于一身的不在少数，最典型的就是那座主教座堂。
波伦蒂诺斯宫
波伦蒂诺斯宫内的*事展
小市场广场
阿维拉主教座堂
站在城墙的外侧，能感受到，有一种强烈的对比，存在于城内的神秘深邃和城外的敞朗悠远之间。这似乎寓意着，人类社会从保守的根基出发，才能去往开明的方向。
城外敞朗而悠远
阿维拉短暂的浏览之后，当天的行程把我们带去了公里外的萨拉曼卡。下午一点时分，已经把车趴在圣埃斯特万修道院旁的地下停车场，开始了在另一座世遗之城毫无章法的闲游散逛。
圣埃斯特万修道院
没走几步，就感觉这是一个令人叹服的城市，与我们以前所见不大相同。
萨拉曼卡的城市规模不算小，它的老城区和新城区连成了一体，一副共存共荣的架势，不像很多老城常常要被新城拉开一段距离，不然老城的保护就难以实现似的。不仅如此，老城新城的结合在这里竟然能那么有板有眼妥妥帖帖，浑然不见千百年的沉积与顺应潮流的需求相互抵牾之处。当然，区分新城老城并不困难。当你注意到周围的街道变得狭窄，建筑物开始稠密时，就不用怀疑已经置身老城区了。
远处是新老合璧的主教座堂
我们是循着悦耳的琴声，找到主教座堂的。穿过幽幽的小径，路过艺术氛围浓郁的街边小店，等到转角看见教堂时，那高耸入云的钟楼尖塔不仰卧在地已经拍不全了。这里的主教座堂是由新老两座合在一处，远看赫赫然一个庞然大物。建于12世纪的老教堂是一座罗马式和哥特式的混合建筑，属寻常体量。新教堂则相对夸张许多，而且因兴建在16至18世纪，也就兼备了哥特和巴洛克式风格。
这对新老合璧的教堂建筑位于老城区的外围，堪称萨拉曼卡的一处盛景。它们相差几百岁先后来到世间，像亲兄弟一样紧密依靠着，一起历经风雨，屹立了两百多年。它们的存在，无疑是在告白，不同风格的艺术表达完全可以在同一组建筑上完美展现，而它们自己正是那绝佳的代表。
新主教座堂正面
和许多历史悠久的老城都有一个中心广场一样，萨拉曼卡的中心是马约尔广场。但这个建于18世纪的广场，其功能已经有别于罗马时代多为公民大会议决事项所用，它建成以后的主要用途就是集市和娱乐场所，斗牛、戏剧、音乐会都是它的常设节目。如今，广场也用来举办本城的节日庆典等大型活动，平时就成了游客云集之地，昔日的繁盛景象天天上演。
马约尔广场全景
马约尔广场四周的建筑群属于华丽且略嫌花哨的巴洛克风格，这也是哥伦布引领的地理大发现之后给西班牙带来*金时代的佐证。除了正面有着最豪华外表的市*厅，皇家展馆和圣马丁教堂也在这里，南入口外还有一尊雕塑。那是一幅栩栩如生的人物纪念像，再现了广场的设计者和发起人当年的工作场景。这让我们想到，在几百年前的西方世界，知识产权的原始概念早已是建筑设计领域的题中之意，司空见惯了。
市*厅
皇家展馆
圣马丁教堂
广场的设计者兼发起人弗兰克斯伯爵阿尔贝托·德·库里格拉（AlbertodeChurriguera）和何塞·卡斯蒂略（JosédelCastillo）短短三个小时的游逛，能见到承载了整个萨拉曼卡精华的马约尔广场和新老主教座堂，包括那座哥伦布住过、并成功游说到教会帮助的圣埃斯特万修道院，我们已经心满意足。至于让西班牙全国都引以为傲的萨拉曼卡大学和CasaLis等其他网红打卡处，就留作下次再来的念想吧！
CasaLis如今是一座装饰艺术博物馆
说实话，走过这两个此前一无所知的古城之后，我们觉得有点迷上西班牙了，着迷这里或远或近的历史，以及那些散在各处的动人故事。尽管这一次还属于蜻蜓点水，浮光掠影，但内心期待着，总有那么一天我们会再来，悠悠地款款地重走这片广袤大地。你可能还喜欢：伊比利亚漫记——颜值超群的里斯本伊比利亚漫记——依旧原汁原味的塞维利亚伊比利亚漫记——不容错过的格拉纳达伊比利亚漫记——举世无双的波尔图伊比利亚漫记——琐忆拾零葡萄牙